Achterspatbord rot . . . . maar niet helemaal hopeloos
Waarom reden er ook vroeger zoveel Puchjes rond met afgezaagde achterspatbordjes, simpel omdat ook vroeger het roestduiveltje onze puch verteerde.
Het was dus niet zo dat het een kwestie was van mode of smaak, maar gewoon een kwestie van het wegwerken van de roest.
Het is een feit dat de Puchfabriek nooit erg veel heeft gedaan aan enige roestpreventie, niet door het behandelen van het materiaal voordat het in elkaar gelast werd en zeker ook niet daarna. De plaatdelen zijn binnen in het frame van blank metaal, dit in tegenstelling met Tomos waarbij je veel minder roest aantreft tussen de dubbele spatborden. Omdat er tussen het binnen- en buitenspatbord erg veel randen, naden en gaten zitten die niet zijn afgekit, kan er door opspattend water vocht tussen de twee plaatwerkdelen komen en het laat zich raden wat er na een aantal jaren gebeurde met van je zuur verdiende centen betaalde Puchje. Juist . . . . het begon met het wegrotten van het achterkantje van het achterspatbord en het eindigde met het compleet wegrotten van het frame.
Het restaureren van onze Puch loopt dan ook vaak stuk op het in het gunstigste geval van het rotte achterkantje van het achterspatbord. Ga je de roestschade simpel te lijf met staalplamuur, ontdek je binnen een half jaar dat de moeite voor niets is geweest en kun je weer aan de slag, terwijl ook het lassen van de achterkant door de resterende dikte van het metaal ondoenlijk is.Begin er niet aan ga niet plamuren als de achterkant echt goed rot is. Voor het duurzaam restaureren moet je dus aan de slag met zo mogelijk nieuw materiaal voorzover dit nog te krijgen is, want ook dat kan een probleem worden, maar ik zelf heb er ook wel eens een kromme Tomos voor gesloopt.
Het vervangen is een hoop werk maar toch wel goed te doen.Je begint met het doorboren van de puntlassen op het achterspatbord en het bovenframe met een boortje 8 á 9 mm.
De puntlassen zijn op het achterspatbord goed te herkennen aan de deukjes aan de zijkant die je ziet zitten. Ook kun je het frame ter plaatse blank schuren, dan zie je de kleine puntlasjes ook wel zitten. Hierin boor je in het midden vanaf de bovenkant geteld onder elkaar in drie deukjes per kant gaten van 8 á 9 mm. Aan de zijkant van het bovenframe boor je per kant 2 gaten boven elkaar (zie foto) maar ook boven op het bovenframe moet je aan weerszijde van de lasnaad 2 gaten naast elkaar boren.
Het achterspatbord zit zo’n 2 á 3 centimeter in het frame geschoven. Nu ga je voorzichtig met een metaalzaag het spatbord aan de rand van het bovenframe afzagen, maar doe het heel voorzichtig want de draad van het achterlicht loopt er in een koker doorheen en het binnenspatbord moet er ook niet vanaf dus . . . . stukje voor stukje inzagen tot de holle ruimte. Wanneer het zaagwerk is gebeurd en de puntlassen, voor zover je ze hebt gevonden zijn doorboord, kan het spatbord worden weggenomen. De niet ontdekte puntlasjes moet je of doorboren of loshakken met een beitel.Wat er nu nog blijft zitten is de rand van het achterspatbord in het frame. Deze moet je voorzichtig met een beitel loshakken zodat het uit het frame kan worden genomen. Dit moet zeer precies worden gedaan. Er mag geen stukje metaal meer blijven zitten, want het moet van binnen helemaal glad zijn anders kun je het nieuwe stukje er niet meer inschuiven.
Nu kunnen we beginnen met het plaatsen van het nieuwe spatbord, let wel op de bedrading die je moet plaatsen voordat je het achterstukje gaat monteren. Later kom je er niet meer bij en het is een rotklus om achteraf de draad er doorheen te krijgen. Eventueel moet het rotte binnenspatbord worden ingekort tot het gezonde gedeelte om daarna weer te worden verlengd met een gaaf stukje van een oud voorspatbord. Doe dit wel, want anders wordt de achterkant erg slap en kan niet meer tegen een stootje. Het monteren kan gebeuren door het met koper hard te solderen. Ik zelf geef de voorkeur aan het lassen met MIG, hierbij vul je simpel de boorgaten weer door ze dicht te lassen, waardoor je het bovenframe weer vast maakt aan het nieuwe achterspatbordje. Let er ook op dat het binnenspatbord weer wordt vastgelast van uit de binnenkant. Na het wegslijpen van de lassen kun je de oneffenheden weg plamuren met staalplamuur. Zit alles op zijn plaats, kit dan aan de binnenkant alle naden en kieren af met acrylaatkit en spuit dit na droging in de tectyl. Achteraf kun je na het spuiten van de achterkant via de boutjes van de het achterrekje de holle binnenruimte met een spuitbus tectyl met een slangetje bewerken, zodat deze ruimte voor eens en voor altijd goed is geconserveerd.
Nu succes er mee. Heb je nog hulp of advies nodig kun je me altijd bellen en/of mailen.